染纈起源于中國(guó)，是古代絲綢印染工藝的總稱(chēng)。它是一種將刺繡與染織相結(jié)合的技藝，通過(guò)手工將染料涂在綢緞上，再用線繡出圖案，最終完成一幅繡染作品。

　　染纈工藝需要經(jīng)過(guò)多種繁瑣的制作步驟，包括選絲、浸染、溢染、繡花等。因?yàn)槿纠i工藝的制作過(guò)程精細(xì)繁瑣，所以每幅染纈作品都是藝術(shù)品。

　　染纈工藝作品以繽紛多彩的色彩和鮮明的圖案為特點(diǎn)。設(shè)計(jì)圖案多樣，有花鳥(niǎo)、山水、人文意象等。在染纈作品中，刺繡和染色相得益彰，使得圖案的色彩更加鮮艷、細(xì)膩，紋樣更加富有立體感。

　　染纈工藝在古代曾經(jīng)是皇室貴族、文人雅士、富商巨賈等上流人士所青睞的藝術(shù)品，而今天，染纈工藝也被廣泛應(yīng)用于家居裝飾、服飾等方面。

　　根據(jù)現(xiàn)有史料記載和文物顯示，我國(guó)染纈的歷史最早可以追溯到秦代，也可能更早，但還未有十分充足的佐證。唐代馬縞曾在《中華古今注》中記載了秦始皇開(kāi)始染纈的事情。

　　宋代高承在《事物紀(jì)原》中的《二儀實(shí)錄》一則，也寫(xiě)道“秦漢間始有，陳梁間貴賤通服之”

　　證實(shí)了染纈在秦漢時(shí)期就已經(jīng)存在，且無(wú)論身份等級(jí)高貴還是卑微，皆可穿著，但是技藝還不算成熟，所以數(shù)量非常有限。

　　從目前出土的文物可見(jiàn)，發(fā)現(xiàn)于秦漢時(shí)期染纈品很少，這也表明了當(dāng)時(shí)的染纈工藝還處于起步階段。古人最早以凸版印花印制為主，這是因?yàn)槲覈?guó)早在新石器時(shí)代就已經(jīng)開(kāi)始使用凸版來(lái)印制陶紋，到了周代開(kāi)始用于印章、封泥。

　　以至春秋戰(zhàn)國(guó)，凸版印花則發(fā)展用于織物，到西漢時(shí)期已發(fā)展為較高水平，湖南長(zhǎng)沙馬王堆漢墓出土的絲綢印花敷彩紗和金銀泥印花紗就是用三塊凸版套印再彩繪結(jié)合的產(chǎn)物，是當(dāng)時(shí)凸版印花技術(shù)的代表，充分展示了當(dāng)時(shí)凸版印花技術(shù)的高度成就。

　　凸版印花的工藝在當(dāng)時(shí)大大提高了傳統(tǒng)絲綢印花的生產(chǎn)效率，但由于技術(shù)局限，布料上染上的色彩往往不牢固，洗幾次就面臨著脫色，圖案模糊的情況，還有其他一些成品質(zhì)量問(wèn)題，于是人們開(kāi)始想辦法改進(jìn)創(chuàng)新技藝，凸版印花逐漸被漢代以后的“三纈”所取代，也就是絞纈、蠟纈和夾纈。

　　到了南北朝時(shí)期，由于工藝的發(fā)展完善，染纈已經(jīng)開(kāi)始廣泛應(yīng)用于日常服飾?！端鍟?shū)·食貨志》中就記載隋煬帝曾下令制作五色夾纈花羅裙來(lái)賞賜宮女、文武百官大臣和母親妻妾。

　　新疆吐魯番阿斯塔那古墓出土的制作于隋開(kāi)皇六年的夾纈美輪美奐，在藍(lán)色的絹布上散布著白色小團(tuán)花，猶如黑夜中閃爍的群星，生動(dòng)華美，這也充分說(shuō)明了那個(gè)時(shí)期染纈技藝已經(jīng)達(dá)到了很高的水平。

　　發(fā)展至唐代，印染技術(shù)已經(jīng)非常成熟。不僅樣式繁多，還突破了服飾的束縛。在中唐以后，穿用染纈品成為了社會(huì)風(fēng)尚，是當(dāng)時(shí)最流行時(shí)尚的裝扮。唐代民間流行一種“衣青碧纈，平頭小花草履”的裝束。

　　王讜《唐語(yǔ)林》卷四的“賢嬡條”曾記載染纈“遍于天下，乃為至賤所服”。

　　證明了即使是底層百姓也可使用此技藝，大大豐富了普通人的穿衣樣式。

　　在唐代傳世的繪畫(huà)作品、工藝制品中都可見(jiàn)到染纈品的廣泛應(yīng)用，如周昉《簪花仕女圖》、張萱《搗練圖》以及一些唐三彩俑和敦煌唐代壁畫(huà)。

　　除了這些普通的染纈，唐代還發(fā)明了一種特殊的染經(jīng)織物，是用絞纈法先作處理后再織成花紋，由于經(jīng)過(guò)扎染，每根經(jīng)絲張力不同，織時(shí)經(jīng)向花紋輪廓產(chǎn)生參差不齊的現(xiàn)象，具有獨(dú)特的藝術(shù)效果。

　　染經(jīng)織物一直經(jīng)久流傳，在現(xiàn)代發(fā)展成為印經(jīng)織物，是將經(jīng)線先放到織機(jī)上進(jìn)行一次“假織”，即松松垮垮的簡(jiǎn)單織一下，然后印花，拆去假織緯，再進(jìn)行正式的織造。這種織物的花紋有特殊的韻味，很受?chē)?guó)內(nèi)國(guó)外青睞，是頗為流行的特種高級(jí)織物。

　　除了用于染制服飾，染纈還常常作為家具的裝飾。唐朝絲綢之路的興盛也將這些技法，工藝品傳至周邊等國(guó)，日本奈良正倉(cāng)院現(xiàn)在就藏有唐代多種染纈屏風(fēng)。

　　五代十國(guó)時(shí)期，染纈沿襲唐代的繁盛，并得到了進(jìn)一步發(fā)展。當(dāng)時(shí)在民間流行起五花八門(mén)的印染圖案，元代《碎金》一書(shū)中，記載了唐代九種染纈名目，即檀纈、蜀纈、撮纈、錦纈、繭兒纈、漿水纈、三套纈、哲纈、鹿胎斑等等。此外還有魚(yú)兒纈、瑪瑙纈、團(tuán)窠纈等。

　　這些名稱(chēng)有些是根據(jù)花色而來(lái)，如鹿胎纈就是因?yàn)樯袼菩÷股砩系募y路，由黃褐色為底色，上加白色斑點(diǎn)的花紋而來(lái)；錦纈是根據(jù)錦紋中常見(jiàn)的幾何紋而來(lái)；繭兒纈就是指蠶繭形的散點(diǎn)，十分形象生動(dòng)。

　　有的則因印染工藝方法不同而命名，如撮纈是一種絞纈防染印花；漿水纈是一種以漿粉調(diào)和的印花漿印工藝。還有的就是根據(jù)產(chǎn)地而命名，如蜀纈。

　　樣式復(fù)雜，極具創(chuàng)意，斑斕的圖案凝結(jié)著古人對(duì)美的追求，眾多象形花紋也體現(xiàn)了勞動(dòng)人民觀察自然，從生活中發(fā)現(xiàn)美的智慧，正印證了那句話藝術(shù)源于生活，又高于生活。

　　但隨著時(shí)間發(fā)展，染纈卻迎來(lái)了發(fā)展危機(jī)。由于染纈的盛行，征調(diào)了大量人力被用于制作精致的染纈服飾及生活用品，工藝越來(lái)越繁雜，要求越來(lái)越高。

　　至宋朝時(shí)期社會(huì)已經(jīng)難以承受染纈品衍生出的高消費(fèi)，官府皇室中奢靡成風(fēng)，于是政府便下令禁止生產(chǎn)和使用染纈。宋仁宗規(guī)定“士庶不得衣黑褐地白花衣服并藍(lán)、黃、紫地撮暈花樣”；

　　并限十日內(nèi)令開(kāi)封府?dāng)嘟^這些染樣，宋徽宗也于政和二年下詔“禁止民間打造，令開(kāi)封府嚴(yán)申其禁，客旅不許興犯纈版”。

　　隨著忽必烈攻入中原，建立元朝，中華大地成為蒙古人所統(tǒng)治，由于審美意趣的差異，中原漢族審美被壓制，傳統(tǒng)的染纈已無(wú)法在主流社會(huì)中占有一席之地，其發(fā)展走向下坡路。

　　發(fā)展至明清時(shí)期雕版印刷技術(shù)得到提高，帶動(dòng)了木板、紙版和絹網(wǎng)印染套色印花技術(shù)的發(fā)展。

　　染纈工藝又興盛起來(lái)，以色彩絢麗而著稱(chēng)的明清各類(lèi)絲綢熟織品在表現(xiàn)精湛的織繡工藝水平的同時(shí)，也體現(xiàn)了其高超的彩色練染技藝。

　　據(jù)粗略統(tǒng)計(jì)，其各類(lèi)絲綢印花所染色譜多達(dá)88種色澤，并且每種色澤還分為深淺不同的層次。色譜之全，色種之多表明這一時(shí)期我國(guó)傳統(tǒng)絲綢手工印染在原材料掌握和染色技術(shù)把握上達(dá)到了頂峰。

　　同樣大量人力物力被用于制作精致的明清絲綢服飾及生活用品，其中最為著名就是手繪制成的絲綢服飾和家具裝飾品，比如聞名遐爾的"鳳冠霞帔"便是用手工制成，似余霞成綺，絢麗多彩，鮮艷紛繁。

　　說(shuō)完染纈的發(fā)展歷程，我們?cè)賮?lái)看看它又通常細(xì)分為哪幾類(lèi)。

　　佛典《一切經(jīng)音義》有云:“以絲縛繒，染之，解絲成文，曰纈也。”纈是以輔染物輔之印染的絲織品。

　　可以說(shuō)纈的出現(xiàn)，標(biāo)志著我國(guó)古代絲綢印染技藝進(jìn)入了成熟時(shí)期，是一個(gè)重大進(jìn)步。

　　從工藝分類(lèi)上看，染纈一般分為灰纈、絞纈、蠟纈和夾纈四類(lèi)。

　?、倩依i

　　這個(gè)也就是大眾最為熟知、常見(jiàn)的深藍(lán)色印花，最早出現(xiàn)于宋代，發(fā)展到明清時(shí)期，全國(guó)已經(jīng)有多地盛產(chǎn)此種染布。

　　它是用堿劑原料豆粉混石灰、草木灰作染劑進(jìn)行印花染色的一種工藝，第一步將染劑涂鋪于蓋有鏤空花版的土布上，干燥后將土布在藍(lán)靛缸中浸染多次后晾干，在此時(shí)刮去染劑，便可顯現(xiàn)出藍(lán)白分明的花紋。

　　灰纈的染色多選用藍(lán)草制成靛藍(lán)染劑，經(jīng)發(fā)酵后進(jìn)行染色。圖案多取材于大自然，花鳥(niǎo)魚(yú)蟲(chóng)皆可入畫(huà)，其中點(diǎn)是灰纈圖案構(gòu)成中的重要元素，并由若干個(gè)小圓點(diǎn)有規(guī)律的排列組合，或構(gòu)成線條，或形成幾何圖案。

　　但無(wú)論如何變化，這些圖案大多寄托著人們的一些美好愿望和對(duì)生活的期盼，例如繪制葫蘆，便是取其“多子”之意，象征著多子多福，人丁興旺。

　?、诮g纈

　　又名撮纈、撮花，現(xiàn)如今多稱(chēng)為扎染，仍然常用于衣服裝飾，很受歡迎。

　　扎染工藝分為扎結(jié)和染色兩部分。它是通過(guò)紗、線、繩等工具，對(duì)織物進(jìn)行扎、縫、夾，防止布料整體被浸染，也使之可以呈現(xiàn)出暈染花紋的一種印染技術(shù)。

　　它在發(fā)展過(guò)程中衍生出了一百多種變化技法，各有特色。如其中的“卷上絞”，其抽象和具體巧妙結(jié)合的特點(diǎn)使其暈色豐富，變化自然，妙趣橫生。

　　更神奇和富有藝術(shù)特色的是扎結(jié)出的每種花，即使數(shù)量眾多，在浸染后也不會(huì)出現(xiàn)相同的花紋。這種獨(dú)特的藝術(shù)效果，是機(jī)械印染工藝難以達(dá)到的。

　?、巯灷i

　　又名臈纈，今稱(chēng)蠟染。

　　《貴州通志》有言“用蠟繪畫(huà)于布而染之，既去蠟，則花紋如繪。”

　　是以蜂蠟作防染劑，加熱后在絲帛上描繪圖案，然后入染除蠟的工藝過(guò)程。

　　用蠟在織物上畫(huà)出各式圖案紋樣，當(dāng)蠟液變得干燥后，開(kāi)始投入靛藍(lán)溶液中染制，溶液由藍(lán)草為主要染料制成，最后用沸水去煮，則為去蠟，成為藍(lán)底白花的印染品。

　　由于蠟干燥凝結(jié)后會(huì)收縮，并且進(jìn)行了人為揉搓，所以會(huì)產(chǎn)生許多裂紋，染料滲入裂縫，成品花紋往往產(chǎn)生一些不規(guī)則、抽象的紋理，進(jìn)而形成一種獨(dú)特的裝飾效果。

　　蠟纈分為單色染和復(fù)色染兩種。復(fù)色染有套色到四五色的，色彩自然而豐富。我國(guó)蠟纈最早的實(shí)物記載始于北朝，在唐宋時(shí)期得到迅速發(fā)展，還曾遠(yuǎn)輸海外。

　?、軍A纈

　　一種鏤空型版雙面防染印花技術(shù)，是指用兩塊對(duì)稱(chēng)花紋的夾板夾住織物，利用陽(yáng)紋處夾以緊固，將夾緊織物的刻板浸入染缸，刻板留有讓染料流入的溝槽讓布料染色，被夾緊的部分則保留本色。

　　它相比于前三種，可稱(chēng)得上是最古老的一種印染藝術(shù)，始于秦漢時(shí)期，盛行于唐宋，唐朝時(shí)期，夾纈色彩絢麗繽紛，極為盛行，官兵的軍服也用“夾纈”來(lái)做標(biāo)識(shí)。

　　白居易曾在《玩半開(kāi)花贈(zèng)皇甫郎中》寫(xiě)下“成都新夾纈，梁漢碎胭脂。”

　　詩(shī)鬼李賀則在《惱公》中寫(xiě)下“醉纈拋紅網(wǎng)，單羅掛綠蒙。”

　　可見(jiàn)夾纈藝術(shù)到了唐代非常的盛行，乃至于敦煌莫高窟彩塑菩薩身上穿的衣物也多是夾纈織物，據(jù)民間傳說(shuō)，夾纈是由唐玄宗時(shí)劉婕妤之妹發(fā)明的。

　　《唐語(yǔ)林》引《因語(yǔ)錄》云:“玄宗時(shí)柳婕妤有才學(xué)，上甚重之。婕妤妹適趙氏，性巧慧，因使工鏤板為雜花之象而為夾纈。因婕妤生日獻(xiàn)王皇后一匹，上見(jiàn)而賞之，因敕宮中依樣制之。當(dāng)時(shí)甚秘，后漸出，遍于天下。”

　　通過(guò)染纈我們看到了古代人民的智慧，看到了他們善于發(fā)現(xiàn)美的眼睛，感悟到了獨(dú)特神秘、經(jīng)久不衰的中華文化，這詩(shī)意盎然、妙趣橫生的染纈作品,是絲綢之路上的一道文化符號(hào)，是流傳于后世的文化圖騰，是它們讓文化穿越千年與你我相聚。

　　瑰麗染纈匠心傳承，隨著后世發(fā)展，染纈技藝在民間逐漸失傳，淹沒(méi)于歷史長(zhǎng)河中，但現(xiàn)如今，一些傳統(tǒng)手藝人和年輕人又開(kāi)始鉆研琢磨起此項(xiàng)技藝，用自己的力量，傳承復(fù)興，雖然仍未大面積推廣，但已經(jīng)又燃起星星之火，可見(jiàn)我國(guó)傳統(tǒng)文化的頑強(qiáng)生命力，也向這些匠人傳承者致敬。